Eau de piscine verte : la remettre au clair en trois jours

Une eau qui verdit est le problème le plus courant et le plus impressionnant. Elle se rattrape presque toujours, à condition de respecter un ordre précis — car les mêmes opérations menées dans le désordre ne produisent rien.

Pourquoi elle a verdi

Une seule cause de fond : le désinfectant n’a plus fait son travail, et les algues se sont développées.

Quatre situations la provoquent, souvent combinées.

Le chlore a été consommé plus vite que prévu. Forte chaleur, orage, baignade nombreuse, apport de matière organique par le vent ou les feuilles.

Le pH a dérivé vers le haut. C’est la cause la plus sournoise : le taux de chlore mesuré reste correct, mais son efficacité s’effondre. On croit traiter, on ne traite plus.

La filtration était insuffisante. Temps de marche trop court, filtre encrassé, pompe sous-dimensionnée.

Le stabilisant s’est accumulé. Il protège le chlore des ultraviolets, mais au-delà d’une certaine concentration il le bloque. Symptôme caractéristique : chlore correct au test, eau verte quand même, et un traitement choc qui ne donne rien.

Dans la grande majorité des cas, le verdissement commence par un pH sorti de sa plage : le chlore reste dans l’eau mais n’agit plus. Le préalable est donc de reprendre le pH, le TAC et le TH dans le bon ordre.

Attention à ne pas confondre deux tableaux : une eau simplement blanchâtre, sans teinte verte, relève d’une autre cause et d’un autre traitement — voir eau trouble ou laiteuse.

Un troisième tableau se distingue à la transparence. Si l’eau est verte mais parfaitement limpide, si l’on voit encore le fond et que la teinte est apparue dans les heures qui ont suivi un ajout de chlore, il ne s’agit pas d’algues : c’est du cuivre que l’oxydant vient de révéler, et le protocole ci-dessous l’aggraverait. Ce cas, comme celui d’une eau devenue marron ou noire par les métaux, se traite à l’inverse — en retirant le métal, pas en rechoquant.

Le protocole, dans l’ordre

L’ordre est ce qui fait échouer la plupart des tentatives. On corrige le pH avant de choquer, jamais l’inverse.

1. Retirer le gros. Épuisette pour les feuilles et débris flottants, panier de skimmer et préfiltre de pompe vidés. Un skimmer bouché annule la filtration.

2. Mesurer et corriger le pH. C’est l’étape décisive. Un chlore choc versé dans une eau à pH élevé perd l’essentiel de son pouvoir désinfectant : vous dépensez du produit pour rien. Ramenez le pH dans la plage recommandée, attendez que la filtration l’ait homogénéisé, puis remesurez.

3. Brosser les parois, les angles et le fond. Les algues qui adhèrent au revêtement ne sont pas atteintes par le traitement de l’eau. Ce brossage les remet en suspension, où le chlore peut les atteindre et le filtre les capter. C’est l’étape que tout le monde saute, et elle change tout.

4. Traitement choc. Dosage selon le volume réel du bassin et la notice du produit — les concentrations varient d’une marque à l’autre. De préférence le soir : le soleil dégrade le chlore, et une nuit entière de contact travaille en votre faveur.

5. Filtration en continu. Sans interruption, jour et nuit, tant que l’eau n’est pas claire. C’est le point sur lequel il ne faut pas économiser : couper la nuit rallonge l’opération de plusieurs jours.

6. Nettoyer le filtre régulièrement. Il va se charger vite. Sur un filtre à sable, contre-lavage dès que la pression monte nettement ; sur cartouche, rinçage. Un filtre saturé ne filtre plus rien et l’eau stagne trouble.

7. Floculant, si nécessaire. Uniquement quand l’eau est passée du vert au blanchâtre : les algues sont mortes mais leurs résidus sont trop fins pour le filtre. Le floculant les agglomère en flocons captables. À proscrire sur un filtre à cartouche, qu’il colmate.

8. Aspirer le dépôt. Ce qui est tombé au fond s’aspire, de préférence à l’égout si votre vanne le permet, pour ne pas le renvoyer dans le circuit.

Le protocole ne tient que si la filtration tourne assez longtemps : pendant la remise au clair, on passe en continu, puis on revient au temps de filtration calculé sur la température.

Ce qui doit se passer, jour par jour

Moment	Ce qu’on observe
Jour 1, après le choc	vert plus soutenu, parfois trouble — c’est normal
Jour 2	virage au gris ou au blanchâtre, fond qui réapparaît
Jour 3	eau claire, dépôt blanc au fond à aspirer

Si rien ne bouge après 48 heures de filtration continue, ne rechoquez pas à l’aveugle. Deux vérifications : le pH a-t-il réellement été corrigé, et le filtre est-il propre. Si les deux sont en ordre, suspectez le blocage au stabilisant — qui ne se résout qu’en renouvelant une partie de l’eau.

Ce qu’il ne faut pas faire

Vider la piscine. C’est le réflexe de panique, et il expose à bien pire : un liner qui sèche se rétracte et ne se remet jamais en place, une coque enterrée peut se soulever sous la pression de la nappe phréatique. La vidange se réserve aux cas extrêmes, et se fait accompagné.

Multiplier les produits. Anti-algues, clarifiant, correcteur, choc, tout en même temps : les produits interagissent, certains se neutralisent, et l’on ne sait plus ce qui agit. Un paramètre à la fois.

Se baigner pendant le traitement. Les taux de chlore après un choc sont bien au-dessus des valeurs de confort. Attendez le retour à la normale, vérifié au test.

Verser le produit non dilué sur le liner. Les pastilles ou la poudre en contact direct décolorent définitivement le revêtement. Diluez dans un seau, versez devant les buses de refoulement, filtration en marche.

L’éviter la saison prochaine

Trois habitudes suffisent, et elles prennent dix minutes par semaine.

Mesurer le pH une fois par semaine, et davantage en période de forte chaleur ou après un orage. C’est le geste qui prévient l’essentiel des eaux vertes.

Ne pas rogner sur la filtration. Le temps de marche se règle sur la température de l’eau, pas sur la facture d’électricité — le produit économisé coûte plus cher que l’électricité gagnée.

Surveiller le taux de stabilisant une à deux fois par saison. C’est le paramètre qu’on ne regarde jamais, et celui qui explique les eaux vertes inexplicables en fin de saison.

L’essentiel de la prévention se joue en début de saison. Une remise en route de printemps menée dans l’ordre évite presque toujours l’épisode d’eau verte de juin.