pH, TAC, TH : ce que mesure chacun et dans quel ordre les corriger

Ce sont les trois valeurs qui commandent tout le reste, et elles sont presque toujours traitées dans le mauvais ordre. La règle tient en une phrase : on corrige le TAC, puis le pH, puis on regarde le TH.

Ce que mesure chacune

Le pH indique si l’eau est acide ou basique. C’est la valeur la plus connue, et la seule que la plupart des propriétaires surveillent. Elle décide de l’efficacité du désinfectant et du confort de baignade.

Le TAC, ou titre alcalimétrique complet, mesure le pouvoir tampon de l’eau — sa capacité à résister aux variations de pH. C’est la valeur la plus importante et la moins regardée.

Le TH, ou titre hydrotimétrique, mesure la dureté, c’est-à-dire la teneur en calcium et magnésium. Il agit sur le long terme : entartrage d’un côté, agressivité de l’autre.

Pourquoi l’ordre compte

Voici le scénario que vivent la plupart des propriétaires de piscine.

On mesure le pH, il est trop haut. On ajoute du correcteur. Trois jours plus tard, il est remonté. On recommence. La semaine suivante, pareil. On finit par croire que sa piscine a un problème.

Elle n’en a pas : le TAC est trop bas. Sans pouvoir tampon, le pH part au moindre apport de produit, à chaque pluie, à chaque baignade. Le corriger revient à écoper sans boucher la fuite.

Corrigez le TAC, et le pH se met à tenir tout seul. C’est le meilleur conseil qu’on puisse donner sur l’entretien d’un bassin.

Le pH et l’efficacité du chlore

Le second point mal compris, et il explique bien des eaux vertes.

Le chlore introduit dans l’eau existe sous deux formes, dont une seule désinfecte réellement. La proportion entre les deux dépend directement du pH. Plus le pH monte, plus la part active s’effondre — le détail de cet équilibre, avec la part réellement active à chaque pH, est repris dans le chlore ne monte pas.

Conséquence pratique : à pH élevé, votre test affiche un taux de chlore correct, et pourtant l’eau n’est pas désinfectée. Vous ajoutez du chlore, cela ne change rien, vous concluez que le produit est mauvais.

Le chlore n’est pas en cause. Le pH l’est.

Une limite à cette règle, souvent mal comprise : un pH élevé ne fait pas disparaître le chlore du test. Le réactif mesure les deux formes ensemble. Si votre analyse affiche zéro et refuse de bouger, le pH n’est pas la cause — corrigez-le quand même, mais cherchez ailleurs ce qui consomme le produit.

C’est aussi pourquoi un traitement choc versé dans une eau à pH élevé est de l’argent jeté : on corrige le pH d’abord, toujours.

Cette perte d’efficacité ne concerne pas tous les traitements de la même façon : le comparatif chlore, brome, sel ou oxygène actif détaille la sensibilité au pH de chacun.

La procédure, étape par étape

1. Mesurer. Bandelettes ou trousse à réactifs, prélèvement au coude, à trente ou quarante centimètres sous la surface, loin des buses de refoulement. Les bandelettes suffisent pour un suivi courant ; une trousse est plus précise quand on cherche à comprendre un désordre.

2. Corriger le TAC s’il est hors plage. Produit dédié, dosage selon le volume réel du bassin. Verser devant les buses, filtration en marche.

3. Laisser tourner plusieurs heures, puis remesurer. Ne touchez à rien entre les deux : l’homogénéisation prend du temps, et corriger sur une mesure non stabilisée fait osciller indéfiniment.

4. Corriger le pH ensuite, une fois le TAC en place. Il aura souvent bougé de lui-même, et parfois il n’y aura plus rien à faire.

5. Vérifier le TH deux à trois fois par saison seulement. Il évolue lentement, principalement par évaporation et par les apports d’eau de remplissage.

Les erreurs courantes

Verser plusieurs produits le même jour. Ils interagissent, et l’on ne sait plus ce qui a agi. Un paramètre à la fois, avec une mesure entre chaque.

Mesurer juste après un ajout. L’eau n’est pas homogène avant plusieurs heures de filtration. Une mesure prise trop tôt conduit à surdoser.

Utiliser des bandelettes périmées ou mal conservées. Elles se dégradent à l’humidité et à la lumière : flacon refermé aussitôt, jamais avec les doigts mouillés. Une bandelette faussée fait prendre des décisions coûteuses.

Verser le produit directement sur le liner. Diluez dans un seau et versez devant les buses. Les produits concentrés en contact direct décolorent le revêtement de façon définitive.

Négliger l’eau de remplissage. Une eau de ville très calcaire fait monter le TH à chaque appoint. Sur un bassin qui s’évapore beaucoup, la dérive est lente mais continue. Une eau de puits, elle, apporte plutôt du fer ou du manganèse, invisibles jusqu’au jour où le chlore les révèle — voir eau de piscine marron ou verte transparente.

Laisser filer un pH bas parce que l’eau est claire. Une eau acide attaque les plastifiants du liner et dissout lentement tout ce qui est métallique dans le circuit : raccords, visserie, échangeurs. La clarté ne dit rien de l’agressivité.

L’erreur la plus coûteuse est de traiter le symptôme avant l’équilibre. C’est exactement ce qui fait échouer les tentatives de rattrapage d’une eau devenue verte.

Un point sur les piscines au sel

L’électrolyse produit du chlore à partir du sel, mais elle a un effet secondaire connu : elle fait monter le pH.

Une piscine au sel demande donc une surveillance du pH au moins aussi attentive qu’une piscine au chlore — souvent davantage. Beaucoup de propriétaires pensent qu’elle s’entretient toute seule, et découvrent une eau verte en plein été.

Un régulateur de pH automatique se justifie particulièrement sur ce type d’installation : il corrige en continu ce que l’électrolyse déplace en permanence.